Lo spirito del Canavese, un anno dopo

Un passaggio di consegne, nel Canavese, non avviene mai soltanto tra chi cede un’attività e chi la rileva. Passa tra le mani, certo, ma anche attraverso una certa idea di montagna, di erbe amare, di pazienza e di paese.

A Ciconio l’estate ha un odore più netto di altre estati: erba tagliata, asfalto che restituisce il calore, qualche fioritura ostinata ai margini delle strade.

E poi l’alcol. Non quello anonimo e industriale dei capannoni periferici, ma l’aroma più irregolare e domestico delle radici, delle bacche, delle botaniche che cercano di farsi ricordare.

La Distilleria Delaurenti ha trascorso il suo primo anno di nuova gestione tentando un’impresa che nel lessico delle piccole aziende italiane viene spesso liquidata con una formula sbrigativa — “rinnovare senza tradire” — ma che, a guardarla bene, è molto più complicata.

Nel 2025 Stefano e Alberto Ferrarese, insieme a Ivo Chabod, hanno raccolto il testimone di Danilo Delaurenti, custode di un’attività nata nel 1948 a Castellamonte.

L’operazione non ha il clamore delle acquisizioni che amano raccontarsi come rivoluzioni.

Non ci sono promesse di conquista, né la retorica del “nuovo corso” pronunciata come se ciò che esisteva prima avesse il torto di essere vecchio. C’è, piuttosto, il tentativo di capire quale parte di una storia debba restare intatta e quale possa essere rimessa in moto.

Delaurenti, prima di essere un marchio, è un’abitudine territoriale.

È il gesto di chi dopo pranzo ordina un amaro perché lo ha sempre fatto; è il Genepì che si porta in tavola con la serietà tranquilla di una medicina non richiesta; è l’Amaro Castellamonte, uno dei prodotti nati nei primi anni della distilleria e rimasti nel tempo come una piccola costante della geografia canavesana.

Tre competenze, un banco

Il nuovo assetto societario racconta molto di ciò che la distilleria vuole diventare. Stefano Ferrarese arriva dalla cucina e ha lavorato anche in ristoranti all’estero; in azienda segue produzione, magazzino, ordini e ricerca su amari e liquori.

È il tipo di formazione che porta con sé un’attenzione concreta ai tempi, alle temperature, alla ripetibilità: tutte cose che, nella produzione artigianale, possono sembrare prosaiche fino a quando non mancano.

Ivo Chabod è commercialista, ma è anche produttore di Genepì e liquori nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, dove ha fondato il proprio marchio, La Stella Alpina.

Nella nuova Delaurenti tiene insieme amministrazione e sviluppo, con l’obiettivo esplicito di allargare mercati e relazioni.

In Piemonte non è una contraddizione: la precisione di un bilancio e quella di un’infusione appartengono, in fondo, alla stessa idea di responsabilità.

Alberto Ferrarese, ex birraio con esperienze nell’Horeca e nel bar management, presidia il rapporto con i clienti, il brand e i social.

È anche un cultore delle erbe officinali e dei rimedi della tradizione canavesana.

In un’epoca in cui molte aziende cercano una voce soltanto dopo aver costruito il prodotto, Delaurenti sembra avere scelto di far coincidere le due cose: produrre, ascoltare, raccontare.

Il risultato è una squadra che non si divide semplicemente i compiti, ma incarna tre modi di guardare alla stessa bottiglia. Uno vede la materia e il processo.

Uno vede la sostenibilità dell’impresa. Uno vede il bancone, il ristoratore, il cliente che chiede perché quell’amaro sia diverso dall’altro.

La prudenza come progetto

Il primo anno della nuova gestione non è stato, per quanto si può intuire, l’anno delle scorciatoie.

Il sito parla di ricette storiche da custodire e di un brand da rinnovare; due verbi che di solito entrano in conflitto, soprattutto quando il mercato chiede novità continue.

Ma l’identità di Delaurenti è abbastanza precisa da non richiedere effetti speciali.

Il Canavese non è, in questo caso, una scenografia applicata all’etichetta.

È un repertorio concreto: montagna, erbe, castagne, il Genepì, le memorie di famiglia e una liquoristica che ha sempre avuto il compito di trasformare ciò che cresceva in quota in qualcosa che potesse viaggiare, essere conservato, versato dopo cena.

Danilo Delaurenti aveva dedicato una linea di liquori alle montagne canavesane e alle erbe tipiche della zona.

La nuova gestione eredita quindi un vantaggio e un vincolo. Il vantaggio è un patrimonio riconoscibile. Il vincolo è non trasformarlo in una cartolina. Le tradizioni, quando sono vive, non chiedono di essere conservate sotto vetro: chiedono di essere usate bene.

Una stanza per assaggiare

La scelta più eloquente di questo primo anno è forse la Distilloteca di Ciconio, punto vendita ufficiale della distilleria a pochi passi da Rivarolo Canavese.

Il nome ha una serietà quasi museale, ma l’intenzione sembra essere esattamente l’opposto: togliere i liquori dalla teca, rimetterli in conversazione.

Una distilloteca, in un’area come questa, non è soltanto un negozio. Può diventare un luogo di alfabetizzazione gastronomica, un piccolo avamposto di ospitalità, una stanza in cui chi arriva per comprare una bottiglia finisce per interrogarsi sulla differenza tra un amaro da fine pasto, un ingrediente da miscelazione e un gesto di benvenuto al tavolo.

È anche un modo per rivolgersi all’Horeca senza pronunciare troppe parole d’ordine. A un barista non serve un produttore che gli spieghi che il cocktail è importante; gli serve un prodotto con una storia leggibile, un profilo netto e la disponibilità a entrare in una carta senza dover chiedere permesso.

A un ristoratore serve qualcosa che sappia chiudere una cena, ma anche aprire un racconto.

Il lavoro di Alberto Ferrarese, maturato tra birra, bar management e relazione con i clienti, va letto dentro questa logica: la bottiglia non come punto d’arrivo, ma come inizio della conversazione.

Il tempo delle erbe

C’è un’idea, un po’ ingannevole, secondo cui il rilancio di un’azienda storica debba essere visibile immediatamente.

Nuova grafica, nuovo sito, nuova distribuzione, nuove parole. Ma nelle distillerie il tempo si misura diversamente.

Le erbe devono macerare, gli equilibri devono assestarsi; perfino il pubblico impiega un po’ a riconoscere che ciò che ha davanti non è la copia nostalgica di ciò che era, ma la sua prosecuzione.

Delaurenti dichiara ancora una lavorazione fatta a mano “come una volta”; formula rischiosa, se usata come rifugio, ma convincente quando non pretende di escludere il presente.

Il presente, qui, è fatto di nuovi mercati, di comunicazione digitale, di bartending, di consumatori meno fedeli alle abitudini e più disposti a chiedere cosa ci sia dentro un bicchiere.

Il primo anno della nuova gestione non offre dunque la trama facile della rinascita.

Offre qualcosa di più interessante: il lavoro, meno spettacolare, di chi sta imparando a ereditare. In un Paese che confonde spesso la storia con il passato, la Distilleria Delaurenti prova a dimostrare che una ricetta può avere quasi ottant’anni e continuare a dire qualcosa sul presente.

A Ciconio, del resto, le cose importanti non fanno rumore quando cambiano. Cambiano odore.