L'ultima vendemmia del mondo vecchio

La vendemmia in Piemonte è sempre stata una cosa seria. Un periodo in cui un’intera economia ed ecosistema raccoglie, letteralmente, il futuro.

Oggi il calendario della raccolta lo firmano l’anticiclone africano ed El Niño.

E in questa fine d’agosto 2026, mentre nelle vigne del Torinese si staccano le prime uve bianche da spumante, la vendemmia si porta addosso i segni di un’annata che in molti, tra Langa e Monferrato, già definiscono “la più precoce del secolo”.

I numeri di un’annata difficile

Partiamo dai fatti.

In provincia di Torino la produzione segna un calo di circa il 20% su tutto il territorio, bassa montagna compresa.

Ma è nel Canavese che il bilancio si fa drammatico: nelle aree infestate dalla Popillia japonica — il coleottero invasivo che il caldo anomalo ha fatto sviluppare in anticipo, divorando le foglie ancora tenere proprio mentre le viti erano in piena fase vegetativa — le perdite arrivano al 50%.

Un grappolo su due, letteralmente sparito.

Coldiretti Torino stima una perdita di valore per il comparto di circa 2 milioni di euro, aggravata dal fatto che molte uve provinciali sono a denominazione d’origine e quindi di maggior pregio.

“Se la qualità sembra soddisfacente, lasciando presagire anche un’ottima annata, è la quantità che preoccupa”, spiega il presidente Bruno Mecca Cici.

La produzione attesa, al netto dei cali, si attesterà sui 65mila quintali di uve, per oltre 5 milioni e mezzo di bottiglie: numeri che raccontano un comparto vivo — 752 produttori, più di 800 ettari di vigne — ma sempre più esposto.

Una provincia come laboratorio del clima che cambia

La provincia di Torino è un punto di osservazione privilegiato per capire dove sta andando la viticoltura italiana, perché qui il cambiamento climatico non è un’astrazione ma una sequenza precisa di danni.

Le viti hanno ridotto il metabolismo già a maggio e giugno, sotto la pressione della siccità e delle alte temperature.

Sono mancate le piogge di giugno, decisive per lo sviluppo della pianta, e i temporali moderati di luglio e agosto che fanno crescere i grappoli.

Soprattutto, è venuta meno la tregua notturna: senza fresco e rugiada, le foglie non riacquistano turgore e la vite affronta il giorno successivo già spossata.

Risultato: acini più piccoli, grappoli radi.

A questo si sommano i nuovi parassiti, come la Popillia, che trovano nell’estate torrida un alleato.

E non è la prima volta: l’estate 2026 segue la scia di quella del 2022, confermando che non si tratta più di annate eccezionali ma di una tendenza strutturale.

Piemonte: vendemmia in anticipo

Allargando lo sguardo alla regione, il quadro tracciato da La Stampa è quello di una vendemmia compressa e rovesciata.

In Langa si è iniziato il 3 agosto con il Pinot Noir base spumante.

Il Moscato — la raccolta quantitativamente più importante del Piemonte del vino, con i suoi diecimila ettari tra Cuneo, Asti e Alessandria — è partito intorno a Ferragosto, con un effetto paradossale: a metà agosto molte cantine non avevano ancora aperto e i viticoltori si sono ritrovati con uve bruciate dal sole in vigna e nessun posto dove conferirle.

Nel Roero, l’Arneis si vendemmia ormai ad agosto senza che sia più un’eccezione, e le epoche di maturazione si accavallano “in una sorta di imbuto”: Moscato, Arneis, Dolcetto e Barbera pronti quasi insieme, con cantine e manodopera che non reggono il ritmo.

La Barbera è stata staccata il 18 agosto a Cocconato d’Asti, a 400 metri di quota: mai così presto.

Il Gavi comincerà il 2 settembre, dieci giorni prima del 2025.

E nell’Alto Piemonte, tra Novara, Verbania, Biella e Vercelli, le rese attese sono al 50-60% della norma, con l’incendio del Monbarone che ha aggiunto il rischio del fumo sugli acini.

La tempesta perfetta del sistema vino

Se bastasse il meteo, sarebbe già molto.

Ma la vendemmia 2026 arriva dentro una congiuntura che rischia di trasformare un’annata storta in una crisi di sistema.

I costi di produzione corrono — carburanti, materiali — mentre le esportazioni soffrono per i dazi americani e per l’incertezza degli scenari internazionali.

Per l’agricoltura piemontese nel suo complesso, Confagricoltura stima danni fino a due miliardi di euro, con la Regione che ha avviato le procedure per chiedere lo stato di calamità naturale.

In queste condizioni, per molte piccole imprese — e il vino piemontese è fatto soprattutto di piccole imprese — la somma di calo produttivo, mercati incerti e costi crescenti può fare la differenza tra resistere e chiudere.

Cosa serve, secondo chi la terra la lavora

L’agenda delle richieste è chiara, e parte dal territorio:

• Disciplinari da riscrivere: adeguare DOC e DOCG alle nuove condizioni climatiche.

• Acqua: piccoli invasi, anche in collina, e infrastrutture per l’approvvigionamento idrico.

• Viticultura eroica: impianti di risalita meccanica per rendere sostenibile il lavoro nei vigneti di montagna.

• Ricerca: investimenti in scienza e innovazione per difendere la biodiversità viticola da funghi e insetti favoriti dal clima che cambia.

C’è chi, come il Consorzio del Gavi con il progetto Ambrosia avviato nel 2022, sta già provando a costruire nuove conoscenze da mettere in mano ai produttori, perché — ammette il presidente Maurizio Montobbio — “non possiamo affidarci solo all’esperienza”.

La buona notizia c’è, ed è che il vino del 2026 promette di essere ottimo: uve sane, qualità elevata ovunque, dal Torinese all’Alto Piemonte.

La cattiva è che ce ne sarà meno, e che dietro ogni bottiglia ci sarà un’azienda che ha pagato un prezzo pesante alla combinazione di caldo, siccità e insetti invasivi.

Come scrive La Voce, per i produttori la sfida non è più capire come sarà il vino dell’anno. È garantire che, negli anni a venire, ci siano ancora abbastanza grappoli da vendemmiare.